Moschusnoten in der Parfümerie
Coralie Frébourg
Weich, pudrig, umhüllend, mit einem Hauch von „sauberer Haut“: Moschus ist überall. Man findet ihn in nahezu allen Parfums, ob sie nun als feminin, maskulin oder genderneutral gelten. Aber wissen Sie, woher er stammt und warum man nicht mehr ohne ihn auskommt?
Was ist eigentlich eine Moschusnote?
Moschusnoten sind Noten, deren Duft oft mit Baumwolle in Verbindung gebracht wird: weich, umhüllend und sehr kuschelig. Sie verleihen einem Parfum Tiefe und spielen eine wichtige technische Rolle: Sie sind hervorragende Fixateure und Diffusoren, die Haltbarkeit und Sillage verbessern.
Obwohl Moschus in fast allen Parfums vorkommt, gehört er nicht zu den sechs ursprünglichen Duftfamilien, die die Société française des parfumeurs (SFP) definiert hat: Blumig, Zitrus, Holzig, Amber (orientalisch), Fougère und Chypre. Man spricht eher von einer Facette.
Ein bisschen Geschichte: vom Moschustier zur Synthese
Moschus hat zwei große Epochen erlebt:
- Natürlicher Moschus, jahrhundertelang verwendet. Man tötete arme Tiere wie das Moschustier, um ihre Duftdrüsen zu entnehmen. Wozu? Um Körpergerüche zu überdecken, in einer Zeit, in der die Hygiene (wirklich) zu wünschen übrig ließ.
- Synthetischer Moschus, entstanden Ende des 19. Jahrhunderts. Mit ihm ließ sich dieser Duft nachbilden, ohne Tieren zu schaden, und es konnten neue Nuancen erfunden werden.
Mehr über Rohstoffe tierischen Ursprungs erfahren Sie in unserem Beitrag über animalische Noten.
Die 4 Moschus-Familien
- Natürlich (Moschus vom Moschustier): inzwischen verboten.
- Nitromoschus (Moschusambrette, Moschusxylol, Moschustibeten…): verboten oder stark eingeschränkt, da sie Probleme mit Phototoxizität und Stabilität verursachen.
- Polyzyklisch (Tonalide, Galaxolide, Fixolide…): erlaubt und günstig, aber schlecht biologisch abbaubar.
- Makrozyklisch und linear (Muscone, Exaltolide, Habanolide, Ambrettolide, Musc T, Globalide…): erlaubt, und manche kosten mehr als natürliche Rohstoffe (Muscone liegt bei rund 480 € pro Kilo).
Bei Versatile verwenden wir in unseren Parfums ausschließlich makrozyklischen Moschus.
Wie riecht Moschus?
Weich, pudrig, baumwollig, manchmal fruchtig (Brombeere) oder ambriert. Moschusnoten sind immer Basisnoten: Sie entfalten sich nach einigen Stunden und bleiben bis zum Schluss auf der Haut.
Eine kleine Besonderheit: Viele Menschen sind für bestimmte Moschusnoten teilweise anosmisch. Sie riechen sie nicht, oder nicht mehr. Das ist einer der Gründe, warum man sein eigenes Parfum manchmal nicht mehr riecht.
Die wichtigsten Rohstoffe
- Musc T: frisch, blumig, Brombeere
- Muscenone: blumig, holzig, pudrig
- Muscone: weich, pudrig, blumig
- Habanolide: frisch, Brombeere, holzig
- Galaxolide: Brombeere, pudrig, sanft blumig
- Helvetolide: frisch, blumig, rote Früchte
- Exaltolide: Brombeere, ambriert, mandelig
- Ambrettolide: irisartig, Brombeere, Leder
- Tonalide: erdig, Getreide, Brombeere
- Globalide: weich, pudrig, sauber
- Cashmeran: erdig, fruchtig, Zeder
Die ikonischen Düfte
- Mûre et Musc, L'Artisan Parfumeur (1978), Jean-François Laporte: blumig mit Moschus
- White Musk, The Body Shop (1981): blumig mit Moschus
- Bvlgari pour Homme, Bvlgari (1996), Jacques Cavallier: holzig-blumig mit Moschus
- Flower, Kenzo (2000), Alberto Morillas: blumig mit Moschus
- Musc Ravageur, Frederic Malle (2000), Maurice Roucel: Amber, animalisch, mit Moschus
- Cologne, Mugler (2001), Alberto Morillas: Zitrus, aromatisch, mit Moschus
Diese Liste ist nicht vollständig: Es gibt unzählige schöne Neuerscheinungen, manche ikonisch, andere eher kommerziell.
Wo finden Sie Moschusnoten bei Versatile?
Wir ordnen unsere Düfte keiner Familie zu, aber unsere Beschreibungen lügen nicht: Die Moschus-Facette versteckt sich in Dimanche Flemme (milchig, mandelig, vanillig, Moschus), im sonnigen Neroli von Sea, Sud & Sun und im seltsamen, süchtig machenden La Foncedalle. Und auf der Haut, ganz ohne Alkohol, setzen unsere Extraits als Roll-on voll auf die intime Duftblase.
FAQ
Ist Moschus tierischen Ursprungs?
Heute nicht mehr. Natürlicher Moschus tierischen Ursprungs ist verboten: Der Moschus in Parfums besteht aus synthetischen Molekülen.
Warum steckt in fast jedem Parfum Moschus?
Weil Moschusnoten hervorragende Fixateure sind: Sie verlangsamen die Verdunstung der anderen Noten und verbessern Haltbarkeit und Sillage des Parfums.
Warum rieche ich den Moschus in meinem Parfum nicht?
Die großen Moschusmoleküle werden nicht von allen wahrgenommen, und die Nase gewöhnt sich schnell an einen Duft, den sie jeden Tag riecht. Keine Sorge: Die anderen riechen ihn sehr wohl.
